De la tierra a la taza, del puesto a la cafetería

Yakarta (ANTARA) – El aroma del café puede venir de cualquier lugar. Desde un viejo warung en un rincón de Banda Aceh que abre sus puertas desde el amanecer, desde una hilera de cafés llenos de luces amarillas en una Yakarta que nunca duerme, o desde una pequeña cocina en Bandung, cuando alguien enciende la tetera y espera pacientemente a que hierva el agua, lo que parece un ritual.

En un país tan grande como Indonesia, el café es un idioma que todo el mundo entiende, incluso antes de saber pronunciarlo. Hay algo en el vapor caliente, en el suave rastro de amargura, que hace que la gente se quede sentada más tiempo del debido.

Quizás porque el café, durante mucho tiempo, ha sido la forma más tranquila de contar la vida cotidiana de las personas. Del pasado, hasta ahora. En muchos lugares de Indonesia, el café ha sido durante mucho tiempo una cultura antes de convertirse en una industria.

En Aceh, el café se filtra repetidamente a través de una gasa, se mantiene en alto y se sirve directamente de la tela filtrante en un vaso transparente para preparar café «sanger». En Pontianak, el café se prepara con sencillez en grandes teteras de cuello largo y se sirve en tiendas concurridas, junto con pan sarikaya.

En Toraja, una taza de café forma parte del ritual y del calor familiar, nunca sólo para aliviar la somnolencia. Y en Yogyakarta, el café klotok se prepara hirviendo agua y café juntos en una cacerola, lo que crea un aroma y sabor más fuertes. De hecho, en Banyuwangi, beber café tiene su propia fiesta, porque la gente local está muy familiarizada con esta bebida con cafeína.

El viaje del café desde el suelo hasta la taza siempre comienza desde algo tranquilo. Desde la tierra hasta la bebida, todo influye en el sabor.

El café es una planta que absorbe el aliento de su entorno, ya sea suelo volcánico, hojas caídas, aroma de naranjos o incluso microbios transportados por el viento. Por eso Kintamani recuerda a los cítricos frescos y ácidos que crecen cerca, mientras que Lampung aporta sutiles matices marrones del suelo lleno de trazas de cacao, y el café en Temanggung huele a las hojas de tabaco que viven a su alrededor. Cada grano de café es un pequeño registro del lugar donde fue cultivado, guardando los secretos del entorno, sin intentar ocultarlos jamás.

En las montañas más altas, como Ciwidey, la lenta maduración de las bayas de café da forma al sabor. Las bajas temperaturas y la niebla persistente retardan la maduración, permitiendo que los granos acumulen más azúcar y bajando lentamente la acidez. Otra cosa es el café Ijen. Pruebe, de vez en cuando, el café que crece en las laderas del monte Ijen, los minerales y el azufre crean un sabor agrio-mineral que no es cítrico, sino como roca volcánica recién besada por la primera lluvia. El ácido no es de la fruta, sino de la Tierra.

Una vez recolectado, el viaje del café continúa a través del proceso poscosecha, es decir, natural, Mielo lavadocada uno de los cuales esculpe un carácter único de sabor a café. Lavadomás comúnmente con los granos de café pelados, lavados y luego secados, dando claridad al sabor del café, fiel a su origen, tal como es.

El proceso natural, como el café caído en la naturaleza y secado al sol con su piel, aporta un pronunciado sabor afrutado, dulce y complejo. Temporario Mieldonde la piel del fruto del café se pela y se seca al sol junto con el mucílago del fruto que queda adherido al grano, depositando un suave, dulce rastro pegajoso de caramelo-miel que dura más.

Y una cosa más, proceso del vinoAh, ese es el momento en el que al café se le da la oportunidad de respirar de una manera más profunda. A medida que el café fermenta durante semanas, los microbios actúan lentamente, convirtiendo el azúcar en un aroma parecido al del vino.

Indonesia lo sabe todo. Café Gayo, que es ligeramente amargo con un aroma terroso de especias, Café Kintamani que contiene cítricos de los naranjales de las montañas de Bali, Café Ciwidey que tiene un aroma floral mezclado con té suave, o Café Temanggung que hace que la actividad de beber café se sienta al mismo tiempo, como inhalar el aroma de un cigarrillo de tabaco. Eso es café. Cada semilla lleva su propia memoria de la tierra.

Pero el sabor del café nunca está solo. Hay un largo recorrido social que ayudó a darle forma. Antes del año 2000, las cafeterías eran espacios públicos donde los camioneros descansaban, donde los vecinos intercambiaban noticias, donde la gente hablaba de política y del aumento de los precios de los productos de primera necesidad, o simplemente donde esperaban que dejara de llover. El café es sólo un medio, la conversación en convivencia es lo que se busca. La mayoría de los bebedores de café son más específicamente hombres de mediana edad.

Al entrar en la década de 2010, la ola tercera ola De repente también tuvo influencia en Indonesia. cafe manual elaborar cervezaV60, AeroPress y barista cultura difundirse, como un nuevo idioma entre los jóvenes. La película «¿Qué pasa con el amor? 2», que muestra la Clínica del Café en Yogya, amplifica cada vez más la tercera ola de la cultura del café. Hace que la gente quiera conocer un café que no sea sólo amargo. Los cafés a domicilio están proliferando. La gente empezó a calcular proporciones de agua, a pensar en temperaturas, a leer gustos, como leer poesía: lentamente, en detalle y llenos de curiosidad.

Sin embargo, esta ola no duró sola para el público en general. Demasiado específico. Y la lengua indonesia no está acostumbrada a sabores amargos y ácidos, ni a otro tipo de cosas, ya que el café guarda recuerdos de la tierra en la que crece.

Hasta 2017 surgió algo simple pero revolucionario: el café con leche y azúcar de palma. Popularizado por cadenas de café, como Kopi Kenangan, refinado por otras marcas, están apareciendo cada vez más cafeterías. En esta fase de la tercera ola y del café con leche de palma, la actividad cafetera ha pasado de ser un medio de charla, a convertirse en una identidad urbana.

Los bebedores ya no son los padres, sino que también se suman jóvenes, estudiantes, oficinistas, hombres y mujeres e incluso madres de mediana edad. Beber café ya no lo hacen un grupo de personas para discutir algo de este a oeste, sino que se puede disfrutar solo como compañero de bebida para hacer tareas universitarias o completar trabajos fuera de la oficina. El café también se ha convertido en un estilo de vida.

El café con leche y azúcar de palma, el caramel macchiato y el café con leche de vainilla, que a menudo aparecían en los menús de las cafeterías a precios asequibles para la clase media alta, luego cambiaron nuevamente. Luego vino la adaptación del café moderno a su forma más popular con el carrito de carretera modelo Kopi Jago, que ofrecía precios al alcance de todos los grupos. Después de que Kopi Jago popularizara el café con leche y azúcar de palma, otras marcas de café también salieron a las calles principales, ofreciendo muchas opciones de marcas para tomar.

Y ahora, el mapa de los gustos vuelve a empezar a cambiar. La gente está empezando a volver al gusto original. El helado americano está en aumento, cerveza fría Se metió en el armario frigorífico de casa y origen único nuevamente elegido por la honestidad del sabor. Mientras tanto, está surgiendo la conciencia pública de que consumir demasiada azúcar en un vaso de plástico de café dulce no es muy saludable. Muchos bebedores de café también están empezando a querer saber quiénes son los agricultores, cómo se realiza el proceso y qué hace que aparezca el sabor.

Sin embargo, cualesquiera que sean las razones socioculturales o las historias de una taza de café sanger, un vaso de plástico de café con leche con azúcar de palma, un vaso lleno de café con leche de vainilla o un vaso transparente de café de origen único preparado con el V60. Todo vuelve al mismo acuerdo: tomemos un café.