Viajar y comer por Asia: 3 ciudades gastronómicas favoritas y 1 para omitir | Travel,Food,singapore-freelancer,food-travel,food-cities,bangkok,thailand,chengdu,china,ho-chi-minh-city,vietnam,tokyo,japan,asia,asian-food

Desde bulliciosos puestos callejeros hasta joyas icónicas con agujeros en la pared, el paisaje culinario de Tailandia me ha atraído una docena de veces.

Más allá del pad thai convencional y el arroz pegajoso con mango, existe una herencia profundamente arraigada de sabores picantes, que se acompañan mejor con un vaso espumoso de té con leche tailandés, dulce y sedoso.

Uno de mis encuentros más memorables ocurrió por casualidad, cuando me escondí en una pequeña tienda para escapar de un aguacero repentino. Distraído por la lluvia, casi me pierdo la olla burbujeante, hasta que la vista de los fideos de huevo característicos de Lung Cheay me devolvió la atención. Amada por los conocedores por su tom yum seco, cubierto con suculenta carne de cerdo asada y huevos pasados ​​por agua, la tienda es una clásica historia tailandesa de pobreza a riqueza. La línea que ahora serpentea por la cuadra está muy lejos de sus humildes comienzos como carrito de bebé.

Otros bocados que nunca me pierdo cuando visito Bangkok incluyen mariscos que se derriten en la boca, mariscos marinados cubiertos con una salsa de hierbas agria y picante en Pa Nee Kung Chae Nam Pla, pollo frito generosamente cubierto con dientes de ajo crujientes en Polo Fried Chicken y peregrinaciones nocturnas al arroz frito con cangrejo Talad Noi repleto de devotos del dios de los carbohidratos rezando para ahuyentar las resacas inminentes del mañana.

Visité la ciudad de Ho Chi Minh, o Saigón, por primera vez en 2017 y regresé tres veces más ese año. La ciudad refleja influencias históricas de China, Camboya, Francia y Estados Unidos, que culminan en una cocina distintivamente del sur de Vietnam que combina sabores intensos, fermentos y hierbas frescas.

La comida callejera constituye la columna vertebral de Saigón, con carros que alimentan el flujo y reflujo de los transeúntes como sangre que late al ritmo del corazón palpitante de la ciudad. A medida que avanza la noche, los rincones de la ciudad se transforman en restaurantes improvisados, con muchas mesas portátiles, taburetes de plástico y motocicletas.

He devorado bastante en esta meca de la comida callejera. Está Bún Thịt Nướng – Nguyễn Trung Trực, un puesto sencillo de 30 años conocido por sus tazones rellenos de fideos cubiertos con carne de cerdo a la parrilla, rollitos de primavera crujientes, encurtidos y un ramo de hierbas.

Luego está Bún Cá. Y en Xíu Mại chén Đèn Dầu, se sirven albóndigas elásticas al estilo vietnamita en un caldo fragante, acompañadas de una baguette crujiente para mojar.

No importa cuántas veces lo visite, siempre hay otra silla de plástico en miniatura flanqueando un callejón concurrido esperando que me siente.

Famoso por subir el nivel de especias a 11 gracias a las hojuelas de pimienta de Sichuan que vibran contra tus labios mucho después de terminar la comida y a los bocados aparentemente inocentes que aún se registran en la escala Scoville, comer en Chengdu es una ofensiva de calor total.

También es mi opción para viajes de comida china.

Aunque los wontons son omnipresentes en China, sólo en Chengdu encontrará hongyou caoshou (wontons de aceite rojo). Cubiertos con aceite de chile, estos bolsillos de alegría en forma de media luna son omnipresentes, y cada ubicación modifica ligeramente la receta para causar una onda en el fanático acérrimo de una tienda de wonton sobre la otra.

Cuencos calientes de wonton salpicados con charlas amistosas de los comerciantes marcan mis peregrinaciones anuales a la capital de las especias de China.

En el otro extremo del espectro, los tianshuimian (fideos de agua dulce) resaltan el característico guaiwei o «sabor extraño» de Sichuan, un condimento que combina picante, salado, sésamo, ácido y dulce en un solo bocado. Los fideos al dente, con forma de cordón, están envueltos en salsa de soja clara y oscura, aceite de chile, pasta de sésamo y ajo, maní triturado, granos de pimienta de Sichuan y jarabe de azúcar moreno, formando una salsa que cubre cada hebra con un calor adictivo y picante.

Sentado con un plato lleno de fideos suaves en Tokio, me encontré con frustración en lugar de satisfacción más veces de las que me gustaría contar. Japón, en su conjunto, lucha contra la exageración excesiva de los medios y el turismo excesivo como resultado de una fetichización de su cultura.

Está de moda coleccionar recuerdos kawaii, cambiar café por matcha y contar cada película de Miyazaki jamás realizada. Incluso tengo un plato animado de ramen tatuado en mi brazo. (Cero arrepentimientos)

Tokio es el epicentro de esta tendencia.

A menudo considerado erróneamente el pináculo de la cocina japonesa, Tokio tienta a los visitantes, incluido yo mismo, a perseguir tiendas de ramen virales, cafés de panqueques y los llamados mercados de visita obligada, lugares popularizados por las redes sociales, con largas esperas y precios inflados que rara vez justifican el revuelo.

Si esta dinámica existe en muchas ciudades internacionales, la encuentro mucho más obvia en Tokio.

Esto no es de ninguna manera una indagación en la cocina japonesa; Es uno de mis platos favoritos. Desde gruesos filetes de bonito chamuscados sobre llamas de paja seca en la prefectura de Kochi hasta tinajas burbujeantes de oden en las calles de Osaka (daikon, tofu y pasteles de pescado cocidos a fuego lento en un caldo aromático), mis viajes por Japón casi siempre me han dejado profundamente satisfecho.

Pero en Tokio, especialmente, a menudo me resulta difícil, como extranjero, distinguir entre lo que es realmente genial y lo que simplemente está de moda.

Sin embargo, teniendo a Tokio como vecino, siempre hay espacio para un nuevo capítulo en mi saga de amantes de la comida asiática.